Орех - засаждане и грижи, как да засадите правилно, резитба, торене

Орехът (juglans regia) отдавна расте в диво състояние в района на Югоизточна Европа и Азия. Въпреки че климатът на повечето региони на Русия не е много благоприятен, ореховите разсад първоначално се аклиматизират в тихи гори. По-късно са разработени различни сортове, адаптирани към студен климат. Зрелите ядки се консумират сурови и се добавят към сладкарски изделия. Огромно дърво ще се превърне в атрактивна декорация на двора и място за почивка, а разпръснатата корона ще осигури подслон от слънцето. Ако планирате да отглеждате това дърво, трябва да знаете как да засадите правилно орех, как да се грижите за дървото - торене, поливане, подрязване и формиране на короната, колко време е необходимо, за да даде плод. Това ще бъде обсъдено подробно по-долу.

Избор на местоположение

Когато избирате място за орех, трябва да се уверите, че районът не е наводнен и че подземните води не са твърде високи.

внимание! Най-голямата заплаха за плододаването на ядките не са ниските зимни температури, а пролетните мразове. Дърветата в добро състояние понасят температури под -30˚C и се възстановяват бързо след замръзване.

Добро място за кацане са малки хълмове, склонове, защитени от вятъра.

Къде не можете да засадите ядки:

• в най-ниското място на градината, в греди, където разсадът може да бъде повреден от замръзване;
• на открити хълмове, изложени на ледени ветрове;
• Трябва да избягвате места, наводнени от реки и места в близост до реки, където се събира мъгла и студен въздух.

Земята трябва да е плодородна. Нивото на подземните води трябва да бъде най-малко (1,8-2 m).

снимка. Напукана кора от ядки в резултат на измръзване.

Когато избирате място за засаждане на орехово дърво, трябва да знаете какво може да се засади до ядката. Известно е, че ядката съдържа токсичното вещество юглон, което потиска растежа на много други растения.Това важи особено за разсад, присаден върху коренища от черен орех. Ето защо е по-добре да не засаждате декоративни растения под орехово дърво. Можете да посеете морава.

Подготовка на почвата

Почвата трябва да се анализира за минерално съдържание. Първо, трябва да изкопаете отворена дупка и да видите дали има непропускливи слоеве почва на нивото на дупката (плитка), която може да причини наводняване на корените в много влажна година. В дачи и лични парцели е достатъчно да се ръководите от това дали стари ядки растат при вашите съседи.

Почвата за засаждане трябва да се подготви предварително, тъй като ядките са дълголетни и след засаждането на разсада някои грешки не могат да бъдат коригирани.

Контрол на реакцията на земята

Ядките могат да растат в диапазон на pH на почвата от 5,5-8,8, но растат най-добре в леко кисела до неутрална почва (pH 6,5-7,5) с много лесно смилаем калций.

Необходимо е да се подготвят неподходящи почви:

1. Твърде киселата почва насърчава развитието на бактериално гниене. Варуването е необходимо при нива на pH под 6,5.
2. В алкални почви може да възникне желязна или магнезиева хлороза. На такива почви трябва да се използват киселинни торове (калиев сулфат, магнезиев сулфат, амониев сулфат). Иглолистните стърготини са полезни в градинските парцели.

Органични торове

Освен правилната реакция, вторият важен въпрос е осигуряването на необходимото количество органична материя. Добре е да добавите оборски тор или компост. Ако няма органичен тор, е необходимо да се засеят растения за зелено торене. Когато пораснат, трябва да прекопаете почвата с тях. Това:

• лупина,
• фацелия,
• горчица,
• изнасилване,
• слънчоглед,
• овесени ядки

Можете също така да прекопаете почвата със слама от зърнени култури.В почва, богата на хумус, малките корени се развиват много по-добре, следователно ядките имат по-голяма способност да абсорбират минерали. Хумусът също променя физическите свойства на почвата:

• подобрява аерацията,
• увеличава сорбционния комплекс,
• ви позволява да превърнете неразтворимите минерали във форми, достъпни за растенията.

Минерален състав

Ако минералното съдържание на почвата е твърде ниско, трябва да се добавят фосфорни и калиеви торове преди копаене в съответствие с препоръчителната доза. Изкопаването трябва да е дълбоко.

Добавете към почвата:

• Ядката е чувствителна към хлориди (калиева сол), така че калият в тази форма трябва да се добави няколко месеца преди засаждането или под формата на калиев сулфат.
• Ако в почвата няма магнезий, добавете магнезиев оксид, магнезиев карбонат или магнезиев сулфат.
• От микроелементите орехите най-много се нуждаят от бор, струва си да обогатите почвата с този компонент.

Таблица. Максимални дози минерали, препоръчвани за орехови градини

Минерал	Доза, кг/ар
фосфор (P2O5)	3
калий (K2O)	3
магнезий (MgO)	2

внимание! Корените на ореха са чувствителни към прясна вар, така че варуването трябва да се извърши няколко месеца преди засаждането. Варуването през следващите години вече не е опасно за корените. Преди калцият да проникне дълбоко в земята, той ще загуби свойствата си на изгаряне.

Преди засаждане на разсад от ядки не се използват азотни торове. През първите няколко години след засаждането азотният тор се прилага просто под дърветата.

В летни вили и градински парцели, ако земята не е твърде плодородна, на мястото, предназначено за засаждане, можете да подготвите почвата за засаждане след няколко седмици:

1. Те изкопават доста голяма дупка (дълбочина - 0,5 м, диаметър - 1 м).
2. Почвата се оставя настрана и се смесва с угнил оборски тор, компост, нарязана слама или деоксидиран торф. Можете да използвате пепел - тя повишава pH на почвата, обогатява я с калий, фосфор, магнезий и калций.
3. Ако почвата е смесена с оборски тор, не използвайте вар в същото време, защото причинява загуба на азот от тора. Варуването се извършва няколко седмици по-рано или по-късно.

Предварително подготвената почва не се утаява след засаждането на дървото. Късната подготовка на дупката и последващото слягане на почвата може да доведе до откъсване на корените. Освен това на мястото на засаждане ще се образува вдлъбнатина, в която се събира вода. Последващото изравняване на повърхността ще доведе до засаждане на дървета твърде дълбоко, което е вредно.

Избор на сортове за градината

В Русия има много разновидности. Най-популярните са следните:

• Алмински,
• аркада,
• Астаховски,
• Босфор,
• Бурлюк,
• Дагестан,
• Дачни,
• дует,
• Зората на изтока,
• джудже,
• Костюженски,
• Любими Петросян,
• Марион,
• надежда,
• Овен,
• Орион,
• В памет на Пасенков,
• В памет на проф. Вересин,
• Пелан,
• Песчански,
• Родина,
• Жътва,
• Героят на деня.

Подготовка за засаждане на дървета

Преди да засадите орехови дървета, трябва да подготвите необходимите материали.

• Колове – дори коловете да не са необходими по време на засаждането, те ще са необходими през следващите 2 години.
• Мек материал за връзване на дървета към колове. Въжето не трябва да се използва за връзване на дървета.
• Защита от мишки и зайци, ако има такива наблизо.
• Защита от замръзване през зимата - перфорирано фолио срещу животни, мулч със слама от зърнени култури (включително царевица). Багажникът може да бъде боядисан със силиконова акрилна боя за бетон, за да предпази младите дървета от прегряване през зимата.Багажникът е боядисан над частта, покрита със слама, заедно с пъпките веднага след падането на листата.

внимание! Вар не трябва да се използва за избелване на млади разсад, тя изгаря тънката кора.

Дати за кацане

Когато избирате времето за засаждане на орех, трябва да вземете предвид възможността за поливане:

• Ако няма възможност за поливане на млади дървета, разсадът на орехите се засажда през есента.
• Ако ядките, засадени през пролетта, претърпят суша, те ще измръзнат повече през следващата зима, отколкото новите разсади, засадени през есента. Без поливане разсадът не се вкоренява добре, след това замръзва или измръзва напълно. Всеки ден, в който засаждането се отлага през пролетта, увеличава риска от увреждане от замръзване през следващата зима.

Ореховите разсади със затворена коренова система (от саксии) могат да се засаждат през пролетта до края на май и през лятото от средата на август. Разсадът, засаден в такъв момент, изисква редовно поливане.

През годината ядките преминават през 2 цикъла на бърз растеж на корените:

1. Първият започва в началото на падането на листата (средата на октомври) и продължава, докато земята замръзне или температурата на земята спадне значително.
2. Вторият етап на интензивно развитие на корените започва след размразяването и затоплянето на почвата и продължава до началото на развитието на листата. През пролетта корените растат най-много през периода без листа. Ето защо ранното определяне на времето е толкова важно при засаждането на ядки през пролетта. Дърветата трябва да бъдат засадени възможно най-скоро след размразяването на земята. Колкото по-късно са засадени, толкова по-редовно поливане е необходимо след засаждането.

Лошото вкореняване на новозасадена ядка може да причини глад и повишен риск от заболяване, особено в дървото. Лошото вкореняване през годината след засаждането причинява бавен растеж през следващите 3-4 години. Такива ядки започват да растат нормално едва 4-5 години след засаждането.

внимание! Забавянето на засаждането на орехите през пролетта, когато няма възможност за поливане на дръвчетата през лятото, е една от най-големите грешки, допускани при засаждане на орехови фиданки.

След засаждането на ореховите дървета през есента те трябва да бъдат добре защитени от замръзване. Защитата на корените е най-важна в случай на безснежна зима. За да направите това, се правят могили, покриващи мястото на присаждане и няколко пъпки над тази чувствителна зона с пръст. В случай на много мразовита зима и дървото над могилата замръзне, това ще гарантира повторното израстване на присадения сорт от пъпки, скрити под земята. Могилите могат да бъдат допълнително изолирани чрез изливане отгоре:

• листа,
• компост,
• сняг,
• иглолистни клони.

При топли зими могилата трябва да е широка. Новозасадените ядки могат да издържат на замръзване без значителни щети до около -20˚C, при условие че корените са добре покрити. По-голямата слана вече причинява загуби на разсад, които могат да бъдат намалени чрез боядисване на дърветата с бяла боя. Младите дървета боядисват веднага щом листата паднат.

Схема на засаждане

Изборът на правилната схема за засаждане на орех е доста труден:

• Разсадът, засаден на разстояние 10 × 10 m, няма да се сгъсти 30-40 години след засаждането. По-късно такава градина става гъста, основата на короните умира и плододаването се премества към върха на короната.
• Можете да засадите разсад на разстояние 8 х 6 м. Гъсто засадените ядки растат по-бавно (имат по-малко вода и минерали), но стават твърде плътни около 30 години след засаждането.
• Основното разстояние на засаждане от 10 х 10 м може да се намали при по-бедни почви и да се увеличи при богати почви.

Когато планирате разстоянията между дърветата, трябва да вземете предвид силата на растеж на всеки сорт:

• Изборът на леко растящи сортове дава възможност за по-гъсто засаждане - 8 × 7 m, 8 × 6 m.
• За силно растящи сортове изберете разстояние 8 × 8 m.

Разстоянията в големите градини могат да бъдат, метри: 10 × 7, 10 × 8, 10 × 9, 9 × 8, 9 × 9.

Интензивните градини изискват повече резитба и повече торене и могат да бъдат засадени по-гъсто.

Кацане

При засаждането на ядки важат същите правила, както при другите дървета.

Подготовка на разсад

1. Преди засаждане подрязвайте повредените и твърде дълги корени. Ако кореновата топка, извадена от саксията, има извити корени около стените на контейнера, топката трябва да се подреже вертикално от двете страни и леко да се разхлаби. Трябва да проверите състоянието на корените по-долу - отрежете всички повредени или усукани.
2. Фиданките с отворена коренова система трябва да се накиснат във вода половин час преди засаждане или да се потопят в рохкава глина.
3. Разсадът със затворена коренова система трябва да се напои или да се потопи за известно време във вода, ако почвата е суха.

Можете сами да отглеждате разсад от ядки, но това е дълъг процес и не винаги успешен.

Можете да научите повече в статията - Как да покълнете и отгледате ядка от ядка за засаждане.

Кацане

1. Изкопава се дупка, малко по-голяма от кореновата топка (в случай на дърво в саксия). Когато засаждате дърво с голи корени в долната част, трябва да излеете туберкула, да засадите ядката в земята и да изправите корените на туберкулата.
2. Покрийте разсада с пръст до 2/3 от размера на дупката, полейте обилно.
3. След като водата се абсорбира, дупката се запълва напълно с пръст.
4. Оформете дупка, която ще предпази от разливане на вода при поливане.

внимание! Дърветата не трябва да се засаждат по-дълбоко, отколкото са отгледани в разсадника.

Когато засаждате орехови дървета, не е необходимо да уплътнявате почвата вместо да поливате.Младите дървета са чувствителни към липса на вода, която по-късно компенсират със слаб растеж.

Хората често питат защо да поставите плосък камък под корените, когато садите орехово дърво? Във всеки народен обичай има доза истина, но само в някои случаи. Корените на зрелите ядки се простират точно под повърхността на земята на много метри. При самозасяващите се растения централният корен расте вертикално надолу. При присадените черупкови плодове обаче основният корен се отрязва няколко пъти в процеса на отглеждане на разсада и вече няма място за вертикално развитие. Присадените ядки започват да дават плодове почти веднага след засаждането, така че се нуждаят от внимателна грижа след засаждането (поливане и торове), която не забавя растежа. Така че поставянето на камъни под присадени ядки не само че няма смисъл, но може да бъде и вредно. Изключение е, когато трябва да засадите орех на твърде влажна земя и е необходим дренаж. Тогава е по-добре да излеете натрошен камък на дъното на дупката.

Отглеждане на дърво

Процесът на засаждане, грижи и отглеждане на орех включва необходимите процедури; внимателната грижа за младото дърво е особено важна.

Мулчиране с трева

През първите няколко години след засаждането почвата около дърветата трябва да е чиста от плевели, треви, които силно се конкурират с корена на ореха за вода и хранителни вещества. Чиста повърхност може да се постигне чрез мулчиране с различни органични материали:

• тор,
• окосена трева,
• слама,
• компост,
• използвана гъбена основа.

Стърготини и иглолистна кора могат да се използват само в алкална среда. Органичните материали поддържат почвата влажна, поддържат добра структура на почвата и освен това осигуряват хранителни вещества за дърветата.Недостатъкът на този метод е, че мишките могат да живеят под дървените стърготини.

Можете да използвате черна пропиленова тъкан за мулчиране. Под такова покритие почвата не изсъхва и запазва добра структура. Под такъв материал живеят и мишки.

Подхранване и торове

Торене на млади дървета

Правилното торене на ядките е много важно. Не използвайте твърде много азот и отлагайте торенето.

Следващите снимки показват последствията от неправилна грижа и, за сравнение, добре поддържано дърво от същия сорт. Първата ядка е засадена в бедна почва и не е подхранвана след засаждането. В годината на засаждане страничните клони замръзнаха през зимата. На следващата година живите издънки дадоха само розетки по върховете; дървото не можеше да храни повече листа. Такива дървета обикновено губят върха си. Едва след 3-4 години корените на разсада израстват достатъчно, за да намерят достатъчно минерали в бедната почва, ядката пуска нови филизи под измръзналата и болна част и започва да расте нормално.

снимка. Ядка, лишена от вода и тор (вляво) и дърво, редовно напоявано и подхранвано (вдясно).

Ако преди засаждането на ядки почвата е била снабдена с фосфор, калий, калций, магнезий, тогава през първите 4-5 години след засаждането е достатъчно да я наторите само с азот. Дозите на азота зависят от напояването.

Таблица. Азотно торене на напоени ядки в ствола на дървото (N в активното вещество).

Година на отглеждане	Доза, g	Диаметър, m
1	100	1
2	200	1,5
3	300	2
4	400	2,5
5-7	500	3
7-9	600	3

Ако ядката не се напоява, дозата на минералните торове се намалява. При липса на напояване дърветата не растат добре през първите няколко години след засаждането. Растежът се подобрява леко през третата година, а дървото става по-силно от четвъртата година. Затова през четвъртата година дозата на амониевия нитрат се увеличава с още 100 g.Изискванията за тор за дъждовни ядки на тази възраст зависят от размера на дървото и времето. Здравословните ядки имат наситено зелени листа.

Таблица. Азотни торове за дъждовни градини

година	Амониев нитрат, g	Калциев нитрат, g
1	100	230
2	200	460
3	300	660

В градини, където има адекватна почвена реакция и достатъчно наличен калций в почвата, амониевият нитрат може да се използва като азотен тор. Ако реакцията на почвата е малко ниска, можете да използвате калциев нитрат.

Признак за твърде високи нива на азот в листата е наличието на големи колонии листни въшки през пролетта. Листните въшки се появяват индивидуално върху листата, прехранени с азот. На листата, страдащи от липса на азот, обикновено изобщо няма листни въшки. Оптималното възстановяване на азота е много важно за ядките.

Двете най-опасни болести - антракноза и бактериално гниене - зависят от торенето:

• бактериално гниене атакува прехранени ядки,
• антракноза - изчерпана.

По този начин, отклонение в която и да е посока създава повишена чувствителност към едно от тези две заболявания. Излишъкът от азот удължава вегетационния период, намалявайки устойчивостта на замръзване на ядките.

Азотните торове трябва да бъдат разделени на 2 дози:

1. Първият се дава след началото на вегетационния период (началото на април).
2. Вторият – до края на май.

През първата година е по-добре азотните торове да се разделят на 3 равни дози и да се прилагат на всеки 2 седмици. Тази система на торене предотвратява прекомерното засоляване на невкоренени дървета и насърчава по-добър растеж. Разсадът от контейнери може да се подхранва на две дози.

При липса на напояване сушата е важна при определяне на нуждите от торове. Ако сезонът е много сух, по-добре е да пропуснете втората доза азот. Ядките са чувствителни към сол.Когато има недостиг на вода в земята, солеността автоматично се увеличава. Добавянето на допълнителни соли може дори да причини смъртта на младите дървета.

Торене на възрастни дървета

От петата до шестата година трябва да се използва комплексен тор. При определяне на дозата трябва да се ръководите от резултатите от почвените изследвания и вида на листата. Трябва да обърнете внимание на външния вид на листата и да анализирате реколтата от плодове:

• ако реколтата намалее без видима причина, ядките определено се нуждаят от тор;
• листата трябва да са яркозелени, бледите листни остриета са знак за липса на хранене.

Калиево-фосфорните торове се движат много бавно в почвата, така че се прилагат през есента и зимата.

внимание! Калиевата сол не трябва да се прилага през пролетта поради чувствителността на ядките към хлориди.

Ориентировъчни дози NPK Ca Mg в стари градини

Батерия	Доза, кг/ар
н	0,8-1,2
P2O5	0,6-0,8
K2O	1,2-1,6
MgO	0,8-1,6

Втора доза NPK в първите дни на август има добър ефект върху качеството на ядките (размер, светъл цвят на ядките). За ранни сортове изберете последните дни на юли. Дългосрочните ефекти от такова торене изискват наблюдение през зимата.

Варуване

В ореховите градини варуването продължава 5-7 години. Калцият контролира бионаличността на минералите в почвата и влияе върху здравето на дърветата. Дозите на калций зависят не само от pH на почвата, но и от физичните свойства. На леки почви варуването се използва по-често и в по-малки дози, отколкото на тежки почви.

Органичен тор

Ядките реагират особено благоприятно на хумуса в почвата. Те развиват повече малки корени, осигурявайки по-добро хранене на дърветата и по-малко чувствителни към суша. Важно е да добавите органична материя преди засаждането на ядки.

Можете да мулчирате по-късно:

• тор,
• компост,
• слама,
• деоксидиран торф,
• дървени стърготини и иглолистна кора се използват само на алкална почва.

Торове на лични парцели

Собствениците на отделни орехови дървета обикновено не ги хранят. Такива ядки плододават добре до няколко години. Тогава качеството на плодовете намалява, което обикновено се свързва с възрастта на дървото. Възраст 20-30 години е зряло дърво, далеч от старо. С течение на времето ядките губят вкуса си. Паренхимът намалява, процентът на съдържанието на кожата се увеличава. Това създава впечатление за нарастваща горчивина в плодовете с напредване на възрастта на дърветата.

Ако е възможно да компостирате органични отпадъци, включително листа от ядки, и има достатъчно от тях, трябва да нанесете компост под ядките. Оборският тор може да се използва за мулчиране на почвата под ядковото дърво.

За да намалите загубите на азот, струва си да се върнете към стария метод на торене. В средната и крайната част на короната се изкопават дупки, където са разположени най-малките корени. Колкото повече дупки, толкова по-добре. Дълбочината на ямите е 30-40 см. В тези ями се добавят органични вещества и минерални торове.

Изобилието на хумус в почвата осигурява микроелементи и увеличава тяхната наличност. Можете да използвате базалтово брашно. Това е вулканична скала, естествен продукт, съдържащ малък процент минерали.

Ядките имат високи хранителни изисквания. При определени условия възниква повишено търсене:

• в много влажен сезон (излугване на минерали),
• след много студена зима и загуба на част от короната,
• след изключително голяма реколта.

За собствениците на едно или няколко дървета е удобно да използват многокомпонентни минерални торове.Те обикновено съдържат по-малко азот от калия, така че изискват добавяне на амониев нитрат или калциев нитрат. За торене на ядки можете да използвате смеси, предназначени за зеленчуци или универсални. Обикновено торовете, предназначени за зеленчуци, имат по-висока концентрация на минерали от универсалните формулировки, така че се прилагат в намалена доза на 1 m².

От наличните торове в малки опаковки можете да използвате азофоска за ядки.

Приблизителната доза минерални торове на 1 m² е 50-80 г. Дозата трябва да се намали, ако преди това са били използвани органични торове.

Пример за изчисляване на дозата минерални торове: ако разстоянието от ствола до границата на клона е 3 m, дървото покрива площ от 3,14 × (3 m × 3 m) = 28,26 m².

• Ако вземете доза от 50 г тор на квадратен метър, тогава трябва да внесете 1,4 кг за такъв орех.
• Ако вземем 80 г на метър, излизат 2,26 кг.

От тях приблизително 40% трябва да се дават под формата на калциев нитрат, 60% под формата на сложни торове. Например, при доза тор от 1,4 кг можете да дадете 0,56 кг калциев нитрат и 0,86 кг комплексен тор.

Минералният тор за ядки е разделен на 2 дози, за да се намали загубата на съставки и да се осигури равномерно хранене:

1. първата доза се прилага след началото на вегетационния период,
2. вторият - в края на май или началото на август.

Торовете трябва да се разпределят равномерно по цялата повърхност на кръга на ствола на дървото, като се избягва стволът. При младите дървета това може да застраши увреждането на ствола; при възрастните няма активни корени, така че дървото не използва торове.

внимание! Под млади ядки не трябва неконтролируемо да разпръсквате тор близо до дървото. Това може да доведе до засоляване на почвата и загуба на дървета.

Формиране на короната и резитба

Короната на ядките се формира през първите 2-4 години след засаждането на постоянно място, което ще осигури здрави дървета в бъдеще, тъй като раните, образувани след подрязване на ненужните израстъци, са малки и бързо зарастват напълно. Всички ненужни издънки се подрязват до достигане на диаметър 5 см.

Височина на короната

Много често срещана грешка при грижите за ореховите дървета е, че короната на дървото е твърде ниска, което налага отрязването на дебели клони през следващите години.

Тъй като орехът е дълголетно дърво, големите рани, образувани след отстраняване на клони с голям диаметър, рано или късно се заразяват с бактерии и гъбички, които причиняват гниене на дървесината, в резултат на което дърветата често умират. Ядките, засегнати от болести по дървесината, могат да бъдат повредени от ветрове, силни снеговалежи и заледяване. Дървесината на такива ядки не е подходяща за производство на мебели, добивът постепенно отслабва и дърветата бавно умират.

В климатичните условия на Московска област, Московска област и Централна Русия ореховите корони се формират на височина най-малко 1,5 метра. Това е минималната височина, която позволява бъдещи работи по поддръжката (косене на трева, гребане на листа, бране на плодове).

Високата позиция на короната носи следните предимства:

1. Улеснява циркулацията на въздуха и ускорява изсъхването на листата след дъжд. Благодарение на това ядките са по-малко заразени с болести.
2. Улеснява работата по поддръжката на дърветата.
3. Намалява загубите, причинени от първата слана на земята, защото студеният въздух се натрупва близо до земята.

При по-старите дървета клоните растат по-хоризонтално; твърде ниските клони пречат на работата. Короните на присадените ядки имат по-разперена форма.

Време на резитба

Най-доброто време за подрязване на орехи зависи от климатичните условия:

• В райони, където има силни студове през зимата, подрязването се извършва навреме, за да се осигури бързо заздравяване на раната. Незарасналите рани могат да причинят силно измръзване на дърветата през студените зими.
• На юг резитбата се извършва по такъв начин, че дървото да не изсъхне твърде дълбоко. В топъл климат, където няма опасност от измръзване, резитбата се извършва през периода на необлистване, обикновено през февруари.

В повечето региони на Руската федерация резитбата се извършва от края на март до началото на юни. Процедурите за саниране и оформяне могат безопасно да се извършват през лятото, до края на август.

След резитба през март и август дървесината изсъхва и умира по-малко, отколкото след зимна резитба, има по-малко поражения от болести, но растежът на калуса е недостатъчен. Най-големият растеж на калуса се наблюдава след резитба през май-юни.

внимание! Всяко забавяне на датата на подрязване ще доведе до по-слаб растеж на калуса и ще намали вероятността ядката да оцелее през студената зима.

При рязане през зимата и ранна пролет изтичащият сок пречи на заздравяването на раните. Отворените рани, особено при тежки студове, подлежат на дълбоко изсушаване. Сухата дървесина става податлива на инфекция от гъби главно от рода Nectria (N. cinnabarina и N. galligena). По-късно могат да се присъединят и други опасни паразити.

Как да определите кога да отрежете гайка? Най-доброто време за подрязване започва, когато младите издънки достигнат дължина 5 см. През този период налягането на сока пада толкова много, че спира да тече от раните и раните могат да заздравеят. Потокът от сок след подрязване на ядки започва приблизително в началото на падането на листата и продължава (с прекъсвания поради замръзване), докато новите издънки достигнат дължина 5 cm.

Цели за формиране на короната

Присадените ядки се нуждаят от формиране на короната през първите години след засаждането в земята.

Предимства на формирането на короната през първите години:

1. Ако няма оформяне, дърветата формират твърде ниски корони, броят на клоните е твърде голям. Това принуждава собствениците на дърветата да отрежат клоните по-късно.
2. Късното формиране на короната увеличава риска от заболяване или измръзване на дървото след отрязване на дебели клони.
3. Ниско разположената корона е привлекателна само през първите няколко години след засаждането. По-късно става трудно да се движите под дървото, да косите трева или да събирате плодове.
4. При измръзване се получават големи загуби на най-долните клони, на които има най-много заразени с болести плодове.
5. Забавянето на резитбата ще доведе до намален добив на ядки.
6. Липсата на резитба в ранните години може да доведе до бавен растеж. Слабо растящите клони трябва да се подрязват по-силно от силно растящите клони.

Целта на формирането на млади орехови дръвчета е да се получи силна, добре осветена корона с малък брой разклонения. Най-препоръчителната форма е корона с модифициран водач. Формирането на такава корона се състои в получаване на силен проводник и оформяне на 3-5 силни клона върху него. След формирането на клоните проводникът се отрязва.

Короната не трябва да се удебелява много. Голям брой листа на сянка е бреме за дървото. Листата стават потребители на асимилационни продукти, плододаването се премества в периферията на короната, а излишните клони постепенно умират. Недостатъчно експонираните клони замръзват по-лесно от тези, които растат на пълно слънце.

Ядките имат способността самостоятелно да регулират броя на малките клони в короната (допълнителните клони умират и падат), но това изисква ненужни разходи за енергия.Голям брой мъртви клони в короната са привлекателни за паразитни организми (гъбички, бактерии). С малко количество мъртва дървесина орехът може да се предпази от паразити, но с голяма маса суха дървесина това е трудно. Обикновено след появата на паразитна инфекция дървото дава плод доста дълго време, смъртта на широколистните дървета продължава години.

Техника на рязане

Резитбата на младите дръвчета се извършва главно за скъсяване на водача. При по-старите дървета отрязването трябва да се извършва при възникване на условия - счупени клони от вятър, необходимост от разширяване на прохода, механични повреди.

Подрязване до пън

Когато времето или метеорологичните условия не са подходящи за резитба на ядките, те се нарязват на пънове. Това оставено парче дърво има за цел да предпази дървото от инфекция, докато ядката започне процеса на зарастване на раната.

След подходящ сезон пъновете трябва да бъдат премахнати. В зависимост от метеорологичните условия и региона пъновете могат да се режат от средата на май до 10-15 юни.

Снимка отляво. Продължителното излагане на коноп често е причина за заболяване.

Резитба без пън

Методът на резитба без пън зависи от местоположението на дървото. Разрезът на клона може да бъде наклонен или прав.

Прави срезове се правят, когато се грижите за по-хоризонтално разположение на клона. Младите клони се подрязват по този начин, така че да растат под широк ъгъл спрямо водача.

Пънът се отрязва възможно най-близо до клона, като се опитва да не го повреди. Раната се третира с лекарства.

Подрязването се извършва, когато младите филизи достигнат дължина 5 см, преди началото на юни. Малките издънки се подрязват през цялото лято, без да се повреди дървото, до края на август.

внимание! За работа изберете ден с топло, слънчево и сухо време.

Подрязване през първата година след засаждането

Формиращата резитба на новозасадените ядки до голяма степен зависи от формата на придобития разсад. Разсадът може да има един ствол (едногодишен) или корона (двугодишни разсад).

В случай на разклонено дърво резитбата се състои в изрязване на странични издънки и скъсяване на централния проводник или отрязване на проводника над най-силния страничен издънка и изрязване на други странични издънки.

Подрязването на една издънка се състои в скъсяване на водача с приблизително 1/4-1/3 от дължината му. Отрежете частта от разсада, която е твърде тънка и не е дървесна или замръзнала добре. Нарязваме водача на пън.

Най-лесното за оформяне дърво е такова с една издънка, което веднага след закупуването на разсада е с достатъчна височина и няма да измръзне през зимата. Започваме да оформяме такава гайка, като отрязваме горната част, най-тънкият и най-малко дървесен фрагмент от водача. Нарежете на 1/4 или 1/3 дължина. Ние също подрязваме издънки, които растат под планираната корона, които са дървесни или зелени. Разреждаме останалите издънки само след като заплахата от замръзване премине. Оставяме 5 издънки (маркирани в зелено на снимката). Короната с модифициран водач трябва да има 3-5 клона.

Прясно засадената ядка не "плаче" след подрязване. Фиданките със затворена коренова система от саксия се подрязват само след като младите издънки достигнат дължина 5 см. Такива ядки имат по-запазени корени, така че "плачат" след подрязване.

След студена зима настъпва сериозно измръзване на младите ядки. Ако диригентът замръзне силно, по-добре е изобщо да не го режете и да изчакате, докато дървото се пребори с издънката.

Резитба през втората година

През пролетта на втората година, след засаждането на ядката на открито, може да се образува дърво с корона на желаната височина.По-нататъшните действия зависят от целта на отглеждането. Ако това е силно растящ сорт, можете да оставите дървото без резитба или да се ограничите до отстраняване на замръзнали клони.

Липсата на резитба стимулира генеративния растеж (набор на цветни пъпки) и ограничава растежа на младите ядки. Такава ядка ще започне да дава плодове по-рано и през следващите няколко години ще достигне по-малък размер от подрязано дърво.

Резитба през следващите години

През следващите години се извършва санитарна резитба, клони, които:

• пресичат се,
• са болни,
• замръзват.

Ако е необходимо, съкратете клоните, без да отрязвате повече от 1/3 от обема на короната. Работата се извършва само в края на пролетта (втората половина на май, началото на юни).

Как да съхраняваме ядките?

Ядките са напълно узрели, когато зелената кора се отвори и плодът падне на земята. Плодовете, лежащи на земята, бързо губят качество, така че трябва да бъдат събрани незабавно.

Ядките се сушат на проветриво място, като по време на сушенето се разбъркват често. Сушенето продължава 2 седмици, така че количеството вода да спадне до 8-12% от теглото на плода. С това водно съдържание ядките се чупят лесно. Ако водното съдържание падне под 8%, ядките се унищожават по време на разделянето.

внимание! Максималната температура на сушене не трябва да надвишава 43˚C. Ядките, изсушени при по-високи температури, губят естествения си аромат, а мазнината, съдържаща се в ядките, бързо гранясва.

Сухите ядки могат да се съхраняват в хладно помещение при относителна влажност 65-70% и температура 5-7˚C в продължение на една година. При такива условия те запазват добро качество до пролетното затопляне (май). По-късно те гранясват.

Производителност, начало на плододаване

Стандартната за сорта големина на плодовете и дебелината на черупката на ореха се постигат на възраст около 20 години.Ядките стават по-малки в години на голяма реколта, по време на суша, след радикална резитба в неподходящ момент и голямо изтичане на сок.

Кога орехът започва да дава плод след засаждането? Присадените ядки започват да дават плодове рано, но през първите години не дават значителна реколта поради малкия размер на дърветата. На четвъртата година след засаждането можете да разчитате на първата малка реколта.

В зависимост от сорта от четиригодишни ядки се събират до 0,5 кг плодове. От петата година добивът се увеличава бързо. На тази възраст дърветата произвеждат големи израстъци и имат голям брой цветни пъпки.

Заболявания

В сравнение с други видове овощни дървета, ядките имат малко болести и неприятели. През първите няколко години след засаждането в земята присадените ядки нямат специфична устойчивост на болести.

Бактериално гниене по ядките (Xanthomonas arboricola pv juglandis)

Това е най-опасното заболяване, което оказва голямо влияние върху производителността. Заболяването засяга листата, издънките и плодовете. Бактерията презимува в пъпките и при благоприятни условия заразява растението в началото на вегетацията. Заедно с прашеца се разпространява от дърво на дърво на големи разстояния. Бактерията се размножава най-бързо при температури 16-29˚C и висока влажност. Най-голям риск от инфекция с гниене има през пролетта, включително периода на цъфтеж.

Особено внимание се обръща на пръскането от момента на появата на пъпките до цъфтежа на женските цветове. За защита се използват медни препарати, понякога смесени с манкоцеб, който подобрява характеристиките на медта. Поради фитотоксичността на медта се препоръчва да се намали броят на процедурите до 2 на сезон.

Датата на пръскане е по-важна от броя на третиранията:

1. Първото пръскане трябва да се извърши, когато люспите на пъпките са отворени,
2. вторият - когато женските цветни плодници се отворят.

В райони с топъл климат рискът от бактериално гниене е по-висок. При студена и суха пролет заболяването протича леко. По-късните сортове са по-малко податливи на гниене.

Симптоми на заболяването:

• Първоначално по листата се появяват малки кафяви петна с неправилна форма;
• след това петната растат и се сливат в по-големи клъстери;
• силно заразените листа окапват преждевременно;
• първо се появяват воднисти петна по издънките, които потъмняват, растат бързо, издънките постепенно изсъхват и листата падат;
• плодовете първоначално са покрити с малки воднисти петна, след това петната потъмняват и се увеличават, докато реколтата напълно почернее и падне;
• Частично заразените плодове узряват, но са с по-ниско качество.

Инфекцията с болестта се улеснява от:

1. твърде високо азотно торене,
2. подкисляване на почвата,
3. прекомерна гъстота на короната на дърветата.

снимка. Бактериално гниене на ядки (Xantomonas arboricola pv juglandis, синоним Xantomonas campestris pv juglandis) по листа, леторасти, плодове.

Орехова антракноза (Gnomonia leptostyla)

Заболяването се причинява от гъбички и засяга листата, издънките и плодовете. Гъбата зимува върху паднали листа и черупки от плодове, поради което изгребването и изгарянето (компостирането) на листата е толкова важно за предотвратяване на това заболяване.

За разлика от бактериалното гниене, антракнозата причинява най-много щети през лятото и началото на есента. При влажно време се появяват вторични инфекции в болните места, до падането на листата и заразените плодове.

Признаци на заболяването:

• Възпалените петна са покрити с белезникаво покритие от мицел - основният знак, който ви позволява да разграничите антракнозата от бактериалното гниене.
• Заразените леторасти рядко загиват напълно.
• На мястото на инфекцията се образуват пукнатини, които заздравяват през следващите сезони.
• По заразените листа петната се сливат в по-големи групи, листата пожълтяват и окапват преждевременно.
• Силно заразените плодове загниват и падат, по-малко болните са с намалено качество. Ядките са малки и кафяви.

Оптималното азотно торене и напояване помагат за подобряване на устойчивостта към антракноза.

За защита срещу антракноза се използват лекарствата Ditan и Mancozeb. Пръскането се извършва 4-5 пъти на сезон:

1. първият - от появата на първите листа;
2. второто пръскане - преди да цъфтят женските цветя;
3. следващите - през 10-14 дни, ако времето е дъждовно.

Инструментите, използвани за подрязване на болни дървета, трябва да се дезинфекцират в денатуриран алкохол, бензоена киселина. Разреден Доместос се използва и за дезинфекция на рани. След дезинфекция, раните трябва да се изплакнат с вода и да се намажат със специална паста Funaben 03 PA.

Брашнеста мана

Доста често срещано, но по-малко опасно заболяване е брашнестата мана. Първите симптоми могат да се видят през втората половина на юни - началото на юли. При по-старите дървета се появяват в долната, слабо осветена и гъста част на короната, но не причиняват големи щети. Въпреки това, при млади дървета, особено тези с гъста и ниско разположена корона, болестта може да има пагубен ефект върху цялостното здраве на дървото.

Симптоми на заболяването:

• Болестта се проявява като бели гроздове от мицел от долната страна на листата и жълти петна отгоре.
• Петната по горната страна на листата наподобяват симптоми на хранене с листни въшки и са съсредоточени главно по жилките.
• Силно заразените листа пожълтяват преждевременно и окапват.

Заболяването може да се предотврати чрез развитие на висока корона с малко разклонения.Ако се появи брашнеста мана, достатъчно е да се съберат и изгорят болните листа. След отстраняване на засегнатите листа, въздушният поток в долната част на короната се подобрява и брашнестата мана спира да се разпространява в други листа.

Незаразни заболявания

По време на горещо и сухо лято могат да възникнат изгаряния по плодовете. Напоследък сушите се случват доста често, така че трябва да се съобразяваме с този вид увреждане на ядките. Въпреки че външно не изглежда, че плодът е силно повреден, в действителност ядрото не се втвърдява напълно. По-малко изгорените плодове поставят ядки, но те са малки и с лошо качество. Ако има голяма липса на вода, ядките могат да паднат.

В случай на суша усвояването на хранителните вещества се влошава и ядките едновременно страдат от глад. Ако сушата е последвана от студена зима, има опасност от измръзване на дърветата, особено когато са млади. При младите дървета сушата също повишава чувствителността към болести по дървесината (гъба Nectria cinnabariana).

Нектрия цинобър червена

Гъбата Nectria cinnabarina първо показва симптоми през лятото и по-късно през зимата. Този дървесен сапротроф се среща при много видове широколистни дървета, напада целогодишно при условия на висока влажност и температури над нулата. Обикновено живее като сапрофит върху мъртва дървесина. Ако дървото отслабне, гъбата кара клоните постепенно да умрат.

Растенията, повредени от замръзване, суша, отслабени от други болести или подрязани в неподходящо време, са особено податливи на инфекция с Nectria cinnabarina. Инфекциите са по-опасни през есента и зимата, когато естествената защита на дървото е в латентно състояние.Болестта рядко убива стари дървета, но може да бъде вредна за млади замразени или сухи ядки, причинявайки смърт на растенията.

Признаци на заболяването:

• Първият видим признак на заразяване е обезцветяването на кората, което се образува близо до рани или в основата на мъртви клони.
• На заразената зона се появяват кремави или оранжеви възглавнички и се образуват плодни тела на гъбичките.
• Яркият цвят на тези израстъци продължава до късна есен или началото на зимата, след което потъмнява и става черен.
• През пролетта заразените леторасти не образуват листа или листата внезапно изсъхват.
• Тънките клони умират напълно, докато по-дебелите клони развиват калусна тъкан на мястото на инфекцията. Дърветата се опитват да изолират здрава дървесина чрез енергично нарастващ калус на мястото на инфекцията. Ако опитът за изолация е неуспешен, създаденият калус умира и на негово място се появява нов. Феноменът на растеж и разрушаване на последователни слоеве калус от гъбичките може да продължи много години, причинявайки образуването на характерни белези с концентрични линии.
• Болестта се развива бавно в продължение на много години, което води до постепенно загиване на по-дебелите клони.

Предотвратяването на заболяването се състои в поддържане на млади ядки в добро състояние. Поливането в случай на суша е особено важно.

Рак на овощното дърво

Гъбата Nectria galligena е често срещана при много видове широколистни дървета и храсти. Това обикновено не е фатално заболяване, но причинява значителни щети на дървото, в близост до рани от подрязване и води до напукване на кората. Болестта убива кората и дървесината на дървото. Големи повърхности от непокрито дърво стават лесни места за заселване на други паразитни гъбички.Гъбичните спори се разпространяват при влажно време и могат да проникнат в клетките на дърветата през рани, причинени от ненавременна резитба, пукнатини от замръзване, повреди от ветрове, механични повреди, естествени дупки от паднали листа и плодове.

Предотвратяването на инфекции, причинени от видове Nectria, включва поддържане на дърветата в добро състояние:

• подрязването се извършва в сухо време,
• защита на големи рани след резитба,
• поливайте новозасадени ядки по време на периоди на суша,
• мулчирайте почвата в близост до млади дървета, за да запазите влагата,
• правилно наторени.

Вредители по ядките

Регионите с хладен климат имат по-малко вредители по ядките, отколкото регионите с топъл климат. Старите ядки, в сравнение с други видове овощни дървета, се справят добре с вредителите. Изключение правят птиците.

Четирикрак кърлеж (Aceria tristriatus)

През пролетта върху горната страна на листата се появяват червеникави подутини, които по-късно растат и пожълтяват. Мехурчетата от долната страна на листата са покрити с мъхести власинки. Космите и мехурите се причиняват от храненето на малки, четирикраки, жлъчни акари, които трудно се виждат с невъоръжено око. За да ги видите, трябва да оставите листа с признаци на увреждане от вредители на слънце. Вредителите, обезпокоени от необичайни условия, излизат и лесно се забелязват.

Подобно на паякообразните акари, сърбежите се размножават интензивно през сухи и топли лета. През влажна и студена година популацията им рязко намалява и след това се възстановява в рамките на няколко години.

Те могат да бъдат вредни за младите ядки. Чувствителен към лекарства против паякообразни акари.

Орехова листна въшка

Листните въшки са често срещани по ядките, но не в такива количества, както при другите овощни дървета.Обикновено популацията на този вредител се контролира достатъчно от калинки. Необходимост от пръскане може да възникне при млади ядки, след прилагане на голяма еднократна доза азот.

Листозавивачи

Повредите на младите ядки могат да бъдат причинени от листни ролки, които усукват и изяждат листата. Вредителите повреждат или напълно унищожават растежните пъпки и изяждат женските цветове и младите плодни пъпки. В младите градини може да се наложи пръскане с препарати - Калипсо 480 СК, Рънър 240 СК, Спин Тор 240 СК, Стюард 30 РГ.

В градинските парцели е достатъчно ръчно да събирате и унищожавате вредители.

Корозивна горска трева (Zeuzera pyrina)

Симптомите се появяват през август. Вредителят е най-опасен за ядките през първата и втората година след засаждането в земята. Старите ядки са по-малко податливи на увреждане на дървесината. След като се излюпят, гъсениците на дървесния червей се хранят с листа и млади издънки и след това захапват ядките, където се хранят със ядката.

Симптомите на подхранване се проявяват като внезапно изсъхване на листата (от около средата на август до падането на листата). На мястото, където листата започват да изсъхват, можете да видите бучка изпражнения на гъсеници.

Борбата с вредителите включва отрязване на издънки и изгарянето им. От средата на август трябва да инспектирате дървото на всеки 1-2 седмици.

Ако третирането е късно, гъсеницата ще се премести надолу по издънката, с която може да се храни 1-3 години. През това време може значително да отслаби растежа и дори да причини смъртта на гайката.

Много важна процедура, която намалява вероятността от поява на дървесина в младите ядки, е старателното смазване на раните след рязане. Младите дървета имат кухи издънки, така че ако не бъдат защитени след подрязване, пеперудата може да снася яйца близо до раната.